Микроорганизмы, материалы и движение вдохновляют дизайнеров высокой моды.
Айрис ван Херпен заводит нас в захламленную кладовку и закрывает дверь. «Ооо!» - выдыхаем мы, глядя на доску, которую ван Херпен держит в темноте. Снаружи доска выглядела как детский конструктор с силиконовыми трубочками, расположенными на ней в виде лабиринта. Но в темноте лабиринт оживает, светясь нежным водным зеленым цветом. Вместе с биодизайнером Кристофером Беллами ван Херпен разработала материал, содержащий трубочки из живых биолюминесцентных водорослей, которые светятся в зависимости от движений и тепла обладательницы этой одежды. Этот материал на самом деле живой и он преобразован в предметы высокой моды на показе Sympoiesis ван Херпен, который состоялся 7 июля в рамках Недели высокой моды в Париже. Созданные биодизайнером Кристофером Беллами, дышащие трубочки содержат биолюминесцентные водоросли, которые двигаются, дышат и поглощают углерод.
Когда мы посетили ателье ван Херпен в Амстердаме в апреле, она все еще была погружена в исследования для показа, изучая, как водоросли будут реагировать на ношение. По ее словам, при достаточном количестве кислорода и правильном балансе света и темноты они могут существовать в симбиозе с носителем, загораясь в ответ на движение и тепло. К маю она придумала для своего шоу танцевальное представление, в котором танцовщица «полностью прозрачна, почти невидима и излучает свет, а световые узоры реагируют на ее движения в реальном времени и в трех измерениях».
При создании своих платьев Ван Херпен черпает вдохновение в природе, а вода - тема нескольких ее выставок. Фото: Ilvy Njiokiktjien.
Ван Херпен говорит, что каждая коллекция начинается с мысленного образа движения и она использует необычные материалы, которые передают это движение. Стены ателье ван Херпен в Амстердаме увешаны фотографиями ее предыдущих дизайнов, а также организмов, которые их вдохновили. Ее коллекции от кутюр, создаваемые раз в два года, с такими названиями, как Voltage, Biopiracy и Meta Morphism, покорили мир моды с тех пор, как ван Херпен основала свой бренд в 2007 году. Обучавшаяся классическому балету, она говорит, что каждая коллекция начинается с мысленного образа движения. Поиск материалов, позволяющих передать это движение, вовлекает ее в сотрудничество с учеными, инженерами, архитекторами и хореографами. Иногда движение ускользает от нее месяцами. «Логичнее было бы начать с материала и изучить его естественное поведение, - говорит она, - но это не мой путь».
Ее удивительно скромное ателье - принтеры и лазерные резаки находятся в другом месте, а еще одно помещение отведено под скульптуры - представляет собой нечто среднее между мастерской от кутюр, лабораторией и витриной с диковинками. Ассистенты в белых халатах скользят между столами для раскроя, компьютерными мониторами и манекенами, собирая «образы» с помощью 3D-принтеров и воздушных тканей из органзы и тюля. На полу разбросаны переливающиеся трубчатые металлические сетки, напоминающие кораллы, а стены пестрят эскизами крыльев насекомых, лоскутами легкой голубой ткани, сшитой в соты, и фотографиями американской танцовщицы XIX века Лои Фуллер, которая встраивала ткани и свет в свои выступления.
Ателье расположилось в бывшем складском помещении с видом на оживленную набережную Амстердама, что кажется вполне уместным для художника, которого так тянет к морю. Ван Херпен выросла в голландской сельской местности, в окружении воды. Дома не было ни телевизора, ни компьютера; когда она не рисовала или не писала, то всегда была на природе. Ее коллекция 2020 года Sensory Seas была вдохновлена крошечными морскими организмами, называемыми гидрозоями, - меняющими форму родственниками кораллов и медуз - и тонкими рисунками нейронов испанского нейроанатома Сантьяго Рамона-и-Кахаля, потому что она увидела сходство между ними. Вода стала темой ее коллекции Crystallization 2010 года, и она же проходит через всю ее выставку Sculpting the Senses, которая впервые была показана в Париже в 2023-24 годах и сейчас экспонируется в музее ArtScience в Сингапуре до 10 августа.
После того как французский биофизик Эммануэль Фарж увидел эту выставку в начале 2024 года, он связался с ван Херпен. В течение многих лет в Институте Кюри в Париже Фарж проверял теорию о том, что первые чувства возникли, когда рецепторы случайно появились в инертных клетках, сгруппированных в колонии на морском берегу. В ответ на движение волн колонии складывались друг на друга, образуя примитивную желудочную трубку, которая позволяла им захватывать добычу. Постепенно возникало чувство осязания и со временем эти колонии превратились в первые многоклеточные организмы. Плодом обмена мнениями между Фаржем и ван Херпен стала коллекция «Древние предки», которые появились на ее прошлогодней выставке Hybrid - первой выставке, объединившей скульптуру и кутюр. В подвешенных вихрях шелка, которые, по мнению Фаржа, напоминают морское волнение, запутались кораллоподобные существа, припорошенные песком.
Работы Ван Херпен называют футуристическими, но она отвергает этот ярлык. По ее словам, она исследует Вселенную такой, какая она есть, а также место человечества в пересекающихся экосистемах, как она это понимает. Человеческое тело функционирует благодаря триллионам организмов, составляющих микробиом, напоминает она, ссылаясь на книгу журналиста Эда Йонга «I Contain Multitudes», вышедшую в 2016 году. А последний фильм натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенборо «Океан» напомнил ей о том, что выживание нашего вида зависит от огромной живой океанской системы планеты.
Если в ее работе и есть перспективное измерение, то это ее стремление убедить людей переосмыслить свое место во Вселенной. Она прекрасно осознает экологическую угрозу, которую несет индустрия одежды, и является ярым сторонником «медленной моды», в которой качество важнее количества, а воздействие важнее прибыли. «Я смотрю в будущее, где весь человеческий дизайн будет не просто вдохновлен природой, но и интегрирован с ней», - говорит она. Например, она представляет себе будущую модель, в которой микроорганизмы будут воспринимать движения платья и его обладательницы.
Ее любопытство проникает на квантовый уровень. В 2014 году, будучи приглашенным художником в ЦЕРНе, европейской лаборатории физики элементарных частиц под Женевой (Швейцария), она и ее давний коллега, канадский архитектор Филипп Бизли, разговорились с физиком-теоретиком Субодхом Патилом. С тех пор Патил перешел в Лейденский университет в Нидерландах и сменил специализацию, но в то время он занимался вопросом о том, что произошло до Большого взрыва - точки, в которой, с современной точки зрения, пространство-время схлопывается. «Как это могло выглядеть?», - вспоминает он постоянный вопрос посетителей. Он отвечает, что слова и даже математика до сих пор не могли описать это. Сам он с трудом представлял себе «пенистую магму» квантовой пены - мизерные флуктуации пространства и времени, которые, как считается, послужили основой для Большого взрыва. Когда несколько лет спустя он заметил платье из коллекции Aeriform ван Херпен, в котором материя, казалось, растворялась в ореолах энергии, он почувствовал «прилив радости». Ван Херпен придумала визуальную метафору для квантовой пены и только потом он узнал, что платье было вдохновлено их разговором.
Ван Херпен часто возвращается в ЦЕРН. Возможно, потому, что она стремится создавать невидимое, она чувствует себя как дома в Большом адронном коллайдере - огромной петле из сверхпроводящих магнитов, которая ускоряет частицы до их столкновения, воссоздавая условия ранней Вселенной. После первого посещения коллайдера она вместе с голландским дизайнером Йоланом ван дер Вилем начала использовать магнетизм в качестве инструмента дизайна, создавая платья из материала, содержащего железные опилки. Она часто использует оптические иллюзии - например, в своей коллекции Between the Lines - и находит неиспользованные возможности в невидимом. «Моим идеальным материалом было бы крошечное плоское устройство, работающее на основе нанотехнологий, которое создавало бы 3D-голограммы без экрана», - говорит она.
Еще один материал, с которым она хотела бы поработать, - это материал, имитирующий кожу осьминога. Исследования показали, что цвета и текстуры, которые переливаются на коже некоторых видов осьминогов, когда они находятся в активной фазе сна - «как живая картина», по словам ван Херпен, - связаны с повышенной активностью в областях мозга, участвующих в обучении и памяти. Это также справедливо и для сна с быстрым движением глаз (REM) - фазы, в которой люди видят самые яркие сны. Хотя доказательств этому пока не найдено, возможность того, что дремлющий осьминог выражает свои переживания, похожие на сны, приводит ван Херпен в восторг. Она считает, что подобный материал может передать гипнотические видения, которые она испытывает при прослушивании музыки: «Часто сложные узоры словно танцуют передо мной, как будто длины волн звуков преобразуются в движущиеся формы».
У Ван Херпен была диагностирована легкая форма синестезии, при котором органы чувств переплетаются теснее, чем обычно и которая проявляется только при прослушивании определенных видов музыки. Она считает это даром и старается передать этот сенсорный перекрестный контакт в своем творчестве. Именно поэтому ее работы сопровождаются саундскейпами, написанными ее партнером, музыкантом Сальвадором Бридом. И, возможно, именно поэтому ее тянет преодолевать дисциплинарные границы.
В 2019 году, разрабатывая проект бетонного фриза, который будет опоясывать пристройку Центра биоразнообразия Naturalis, лейденского музея естественной истории, она черпала вдохновение не только в коллекции окаменелостей музея, но и в вулканических скалах, которые она посетила на Тенерифе, одном из Канарских островов Испании, и в мягких складках ткани и плоти, которые итальянский скульптор XVII века Джан Лоренцо Бернини запечатлел в мраморе.
Она пересекает и другие виды границ, ныряя в море и небо. Погружение в необычную среду заставляет ее переосмыслить технику дизайна и свойства материалов, говорит она, и это еще один способ создать скульптуру движения: «Я снова чувствую себя танцовщицей». Для коллекции Earthrise 2021 года французская чемпионка по прыжкам с парашютом Домитиль Кигер прыгнула с самолета в одной из моделей ван Херпен, а для Carte Blanche (2023) ван Херпен сняла подводное выступление французской фридайверши Жюли Готье.
Ее увлечение технологиями означает, что она принимает искусственный интеллект (ИИ), но только как инструмент для реализации своих идей. «Я бы никогда не передала ему свой творческий процесс», - говорит она. «ИИ совершенствует системы, а творчество их ломает». Поклонники считают ее разрушителем систем, революционером, как и она сама - в том смысле, что желание соединить кутюр и искусство, а также трансформировать материалы было у нее с самого начала. Но она также признает, что эволюционировала как художник. Ей потребовалось время, чтобы стать технологически грамотной и понять, что инновации приходят через сотрудничество: взгляды других людей помогли ей увидеть неожиданные связи.
Хотя она будет продолжать создавать наряды для таких певиц, как Бьорк и Бейонсе, - ей нравится момент, когда клиентка впервые надевает платье, - она решила перейти только на один показ от кутюр в год, освободившись от тягостного круговорота индустрии моды, чтобы уделять больше времени скульптуре. Она переехала в сельскую местность, в дом рядом с озером и птичьим заповедником, занялась садоводством и пчеловодством. По ее словам, она уже чувствует, как расширяется ее творческий потенциал, и ее поклонникам не стоит беспокоиться: она не удаляется от мира, а погружается в него еще глубже.
Фото: irisvanherpen.com
